איך לאטום גג לבד

איך לאטום גג לבד – מדריך מקצועי

לפני שמתחילים

תנאי מזג אוויר מומלצים

• טמפרטורה: 12–32°C

• ללא גשם/טל צפוי: 24–48 שעות לפני ואחרי המריחה

• לחות מתונה ורוח חלשה (מקלות על ייבוש ועל משטח נקי מאבק)

בטיחות מעל הכול

• נעלי עבודה עם סוליה נגד החלקה, כפפות ומשקפי מגן

• חגורת בטיחות/ריתמה במשטחים עם סכנת נפילה

• לא עובדים עם מבער גז ללא הכשרה וניסיון—דליקה/כוויות אינן “משימת עשה-זאת-בעצמך”.

זיהוי סוג הגג

• גג בטון חשוף/שומשום – הפתרון הנפוץ למריחה.

• גג מרוצף/מרפסת – לרוב נדרש פירוק ריצוף בשביל תוצאה ארוכת טווח.

• רעפים – מתמקדים באיטום חדירות ויריעה משופרת מתחת לרעפים (פחות מריחה על פני שטח חשוף).

רשימת כלים וחומרים

• מטאטא כביש/מפוח, מכונת שטיפה (אופציונלי), סמרטוטים

• שפכטל, סכין יפנית, פטישון קל/מקבת להסרת שאריות רופפות

• מברשות/רולרים איכותיים, מגש צבע, מקלות ערבול

• מסקינג/דבק נייר לקנטים, יריעות כיסוי

• פריימר מתאים לתשתית (בטון/ביטומן/מתכת)

• חומר איטום לבחירה:

  • אקרילי אלסטומרי (למשטחי בטון חשוף; קל לשימוש, דרוש תחזוקה מחזורית)

  • פוליאוריטני (עמיד יותר; מצוין לפינות ופרטים; הקפדה על יובש!)

  • סיליקון נוזלי לגגות (UV חזק, טוב לעמידת מים; דורש ניקוי מושלם וקונסיסטנטיות בין שכבות)

  • יריעות ביטומניות בהדבקה עצמית (Cold-Applied) – אם רוצים ממברנה בלי להבות

• בד/רשת חיזוק (פיברגלס/לא-ארוג) לפינות, רולקות ומעברי צנרת

• מסטיק/מרק ביטומני או פוליאוריטני לתיקוני נקודות

• מרית/שפכטל גומי, גלגלת לחץ ליריעות

• מרזבים חדשים/שרוולים במידת הצורך

שלב 1: בדיקת השטח וניקוז

1. ניקוז ושיפועים – ודאו נטייה לכיוון המרזבים (שיפוע מינ’ ~1%). אם יש שקעים, מתקנים במלט מתקן/שכבת יישור דקה (ומייבשים).

2. מרזבים – פותחים סתימות, בודקים שרוולים ושפתיים. מרזב פגום = נזילה ודאית בהמשך.

3. בדיקת סדקים/התנפחויות – מסירים חומרים רופפים, מגרדים עד תשתית יציבה.

4. ניקוי – גריפה, שטיפה בלחץ (אם אפשר), ייבוש מלא.

שלב 2: תיקוני נקודות ופריימר

• ממלאים סדקים >2–3 מ״מ במסטיק גמיש (ביטומני/פוליאוריטני) ומחליקים.

• מבצעים רולקה (פינה עגולה) בין משטח אופקי לאנכי עם מרק גמיש.

• מורחים פריימר תואם (לבטון/ביטומן/מתכת) – משפר היצמדות ומאזן ספיגה. זמן ייבוש: לרוב 1–3 שעות (לפי יצרן).

שלב 3: ביצוע האיטום – לפי השיטה שנבחרה

א. איטום אקרילי (שתי שכבות + חיזוקים)

1. שכבה ראשונה – מריחה אחידה, כיסוי מלא.

2. חיזוקים מייד לאחר הראשונה – משבצים רשת/בד חיזוק רטוב-ברטוב בפינות, סביב מרזבים, מעברי צנרת וסדקים קודמים.

3. ייבוש – לרוב 4–24 שעות, תלוי טמפ’ ולחות.

4. שכבה שנייה – בניצב לכיוון המריחה הראשון, לקבלת עובי אחיד.

5. בדיקת עובי – מטרה: עובי יבש מספק (DFT) לפי מפרט היצרן.

ב. איטום פוליאוריטני (חד/דו-רכיבי)

1. ייבוש תשתית מוקפד – פוליאוריטן לא “סולח” על לחות כלואה.

2. פריימר ייעודי – לפי סוג המוצר.

3. שכבה ראשונה – מריחה אחידה; חיזוקי בד בפינות/מעברים.

4. שכבה שנייה – לאחר הזמן המומלץ (חלון הדבקה), לקבלת עובי סופי.

5. UV – אם החומר אינו עמיד UV, מסיימים בציפוי עליון עמיד שמש.

ג. סיליקון נוזלי לגגות

1. ניקוי מושלם (אבק/שומנים) אחרת ההידבקות נפגעת.

2. פריימר תואם – לפי סוג הסיליקון והתשתית.

3. שתי שכבות – עובי רטוב מומלץ להשגת DFT נכון; חיזוקים בפרטים.

4. מעברי צנרת/ברגים – אוטמים במסטיק סיליקוני/פוליאוריטני לפני שכבות השטח.

ד. יריעות ביטומניות בהדבקה עצמית (ללא להבה)

1. יישור וקנטים – משטח יבש וחלק, רולקות מסודרות.

2. פריימר ביטומני – לשיפור היצמדות.

3. הנחה עם חפיפות – 8–10 ס״מ לאורך, 10–12 ס״מ לרוחב; לוחצים עם גלגלת.

4. פרטי קצה ומעברים – חיתוך/עטיפה נקיים סביב מרזבים וצנרות; אטימה עם מרק ביטומני.

5. סיומות – פס סיום/פח קנט מהודק בקצה העליון של יריעה אנכית.

לא ממליץ DIY עם מבער גז. ריתוך יריעות להבה = עבודה לקב״א מנוסה בלבד.

אזורים רגישים שאסור לפספס

• מרזבים ושרוולים – שכבת איטום “כוס” סביבם + חיזוק בד.

• רולקות – בכל מפגש אופקי/אנכי.

• מעברי צנרת/ברגים של מתקנים (דודי שמש/פאנלים) – מסטיק גמיש + כיסוי שכבות.

• פינות וקנטים – חיזוקים דו-כיווניים.

בדיקת איכות: מבחן הצפה

לאחר הייבוש המלא, אוטמים זמנית את המרזבים ומבצעים הצפה מבוקרת ל-24–48 שעות. בודקים בתקרה הפנימית/קירות: כתמי רטיבות = מקור לאטום מחדש נקודתית.

תחזוקה מונעת (פעם בעונה)

• ניקוי עלים/פסולת ממרזבים ומנקודות ניקוז

• בדיקה ויזואלית של סדקים/קילופים וטיפול מוקדם

• חידוש שכבת הגנה (במיוחד באקרילי) כל כמה שנים—לפני שמופיעות נזילות

טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

1. מריחה על משטח רטוב/מאובק – פוגע בהידבקות.

2. דילוג על פריימר מתאים.

3. חוסר טיפול בשיפועים – מים עומדים “מנצחים” כל חומר לאורך זמן.

4. שכבה אחת דקה מדי – חייבים שתי שכבות לפחות וחיזוקים.

5. ערבוב מוצרים לא תואמים (לדוגמה סיליקון מעל חומר שלא “נתפס” עליו) – בדקו גיליונות נתונים (TDS).

גגות מרוצפים/מרפסות – הערה חשובה

פתרונות “שקופים” מעל הריצוף (הזרקות/סילרים) הם לרוב זמניים בלבד. הפתרון המקצועי: פירוק הריצוף והמצע, איטום ממברנה איכותית (יריעה/פוליאוריטן), הגנה מכנית והחזרת ריצוף/רצפת צף עם ניקוז. אם אי-אפשר לפרק—התייחסו לפתרון כגשר-זמן, לא כאטום לשנים.

מתי מזמינים מקצוען?

• נזילות חוזרות/רב-מוקדיות

• שיפועים בעייתיים הדורשים יציקה/שיקום

• יריעות להבה/הלחמות מורכבות

• עבודה בגובה/שיפוע מסוכן

• לוחות סולאר/חדירות מורכבות הדורשות פרטים הנדסיים

שאלות נפוצות

כמה זמן מחזיק איטום אקרילי?
בדרך כלל 3–5 שנים עד חידוש, בהתאם לחשיפה לשמש/מים עומדים והכנת התשתית.

אפשר לאטום בחורף?
אפשר רק בימי שמש יציבים, ללא גשם/טל 24–48 שעות סביב העבודה, ובהתאם לטמפ’ המינימלית של היצרן.

מה עדיף—אקרילי, פוליאוריטן או סיליקון?
תלוי בתשתית ובשימוש: אקרילי—קל וזול; פוליאוריטן—עמיד וגמיש מאוד; סיליקון—מצטיין ב-UV ובמים עומדים. התאמה נכונה ופריימר הם המפתח.

האם חובה חיזוקי בד?
בפינות, מעברי צנרת, סביב מרזבים וסדקים—כן. זה אזור הכשל #1 באיטום.

מה זה מבחן הצפה ולמה חשוב?
הצפה מבוקרת ל-24–48 שעות לאימות האטימות לפני החזרת השימוש בגג. תופסים תקלות בזמן, לא באמצע סערה.

אפשר לאטום ישירות על יריעות ישנות?
לפעמים כן, עם פריימר ייעודי וניקוי אגרסיבי, אבל אם היריעות מנותקות/מבעבעות—עדיף הסרה ושיקום.

טיפים קטנים שעושים הבדל גדול

• לעבוד “רטוב-ברטוב” כשמשבצים בד חיזוק—הוא נטמע טוב יותר.

• מריחה בכיוונים מצטלבים (שכבה 1 בכיוון A, שכבה 2 בכיוון B) לקבלת עובי אחיד.

• לשמור “יומן עבודה” קצר: תאריכים, טמפ’, סוג חומר, כמות, עובי—עוזר בעתיד.